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Vai Quem Quer

2011-07-31T20:07:00.000-07:00

Debo reconocer que cuando Victor me habló del Valle de Vai Quem Quer lo hizo con tanta vehemencia que me propuse, en ese momento, ir a ese espléndido lugar.

Me había anticipado que la distancia era de unos dieciocho kilómetros, pero que se podía reducir si subíamos por el sendero que lleva a la piedra de Pedro Paulo y rodeábamos la sierra en dirección a la vertiente oeste.

El largo trayecto y lo especial de la zona indicaba que lo más apropiado era pasar una noche acampados, así que empezamos a planificar cúal sería el día más adecuado.

Mientras pasaban los días hasta la fecha que habíamos decidido, fui recopilando información sobre Vai Quem Quer. En realidad los datos fueron apareciendo en el transcurso de diferentes conversaciones que tuve con gente del lugar.

Y con cada novedad que incorporaba a la mochila, el valle se iba tornando más atractivo en mi imaginación.

Asi supe que Vai Quem Quer significa “va quien quiere” y también que en el conocimiento popular el nombre se completaba con Volta Quem Pode…. ¿vuelve quien puede?

La misteriosa coletilla no hizo mas que estimular mi curiosidad. ¿Qué sucedía en ese valle que hacía que las personas que iban no pudieran volver?

¡¡Indudablemente este camino sería todo un reto con un misterio por resolver!!

El sendero comienza en una calle alta de Taquaruçu, luego de cruzar un alambrado, y de inmediato nos internamos en el “mato”; una floresta cerrada que me da la impresión de estar en plena selva.

Así de breve es el paso de lo urbano a lo rural, de lo civilizado a lo ancestral, de la luz a la umbría.

El calor de la mañana da paso a la brisa fresca que resuena entre los árboles.

El sonido me engaña, me hace creer que es el rumor de agua lo que escucho.

El primer trecho es una subida moderada que poco a poco va ganando intensidad y el peso de la mochila se hace sentir. Hago un recuento mental de las cosas que llevo: tienda, saco de dormir, aislante, kit de cocina, comida, agua, ropa…..No, no hay nada de lo que pueda prescindir!!

Así que ajo y agua, y seguir caminando.

De todas maneras es el comienzo y la energía está a tope. Dejo de lado lo que mi cuerpo me dice y me centro en el entorno.

Es una mañana diáfana, sin nubes, y la luz del sol ilumina los colores de la montaña. Las diferentes tonalidades de verde me hablan de la diversidad de la flora.

El aroma es especial y agradable con un ligero sabor dulzón.

Detengo el pensamiento y dejo a mi cuerpo que tome el mando y casi sin darme cuenta, o mejor dicho, con una incipiente conciencia de lo que me rodea, empiezo a saborear el aire.

Es increíblemente puro y las plantas sólo le aportan su savia vital y el perfume de las flores que me llega en oleadas. La mochila y su contenido hace rato que pasó a un segundo lugar.

Un halcón nos sobrevuela un instante y decide que es buena idea seguir camino.

Se me ocurre que sólo pasaba para darnos la bienvenida ya que en ese instante llegamos a la piedra de Pedro Paulo.

Es un buen lugar para hacer una parada y disfrutar del paisaje.

Seguimos el camino rodeando la sierra y a nuestra derecha aparece el Vale do Sumidouro donde se encuentra, casi en paralelo a nosotros, la tirolina de Vôo do Pontal.

Apenas se distingue la plataforma de llegada, y el cable de 1300 metros de longitud es apenas una línea imaginaria.

El sendero discurre por una cornisa donde aparecen cauces secos, huellas sutiles de la temporada de lluvias.

La trilha (sendero) sigue serpenteando y dejamos a nuestra espalda el valle hasta alcanzar la cima de la sierra.

Ante nosotros se despliega una meseta con plantas achaparradas, un poco dispersas, y árboles que nos prodigan su sombra. Un bien escaso ahora que el sol tropical empieza a reclamar su territorio en un bosque poco tupido.

A medida que avanzamos Arasatuba se perfila como un excelente guía explicándonos los diferentes árboles y cuáles de sus frutos son comestibles o tienen propiedades medicinales.

El camino recorriendo la meseta es agradable hasta que llegamos a una zona de incendio forestal, en ocasiones producto de una malentendida “limpieza” o para la utilización de los árboles muertos.

Da pena pensar en los árboles desaparecidos y en la degradación del suelo y en los animales que han podido morir o que ven cada vez más reducido su hábitat.

Sin embargo la vida no se rinde y planta cara a la adversidad y la respuesta suele ser verdaderamente bella.

El verde claro de un brote o la curiosa arquitectura de una flor silvestre revelan la inmensa capacidad de recuperación de la madre tierra que nos empeñamos en poner a prueba.

Abocamos a un camino y a nuestra izquierda un inmenso árbol nos ofrece su sombra, es la señal que esperábamos para el almuerzo.

El descanso es sólo de unos minutos, suficiente para recuperar energía.

Seguimos la marcha, hace mucho calor y nuestras etapas se miden según la sombra que podemos encontrar, que es bastante escasa.

Me juro que la próxima vez que haga este trayecto será con la agradable compañía de las estrellas y la brisa fresca propia de Taquaruçu.

En el ultimo kilómetro Vai Quem Quer nos recibe con una empinada bajada y al pie de ésta, una vertiente de agua mineral cristalina.

No puedo, no quiero, no debo evitarlo….. y sin pensarlo dos veces dejo la mochila al borde del camino y me meto en la poza natural con ropa y todo. Solo las botas se salvan.

En ese momento soy feliz como un niño, soy vagamente consciente de mi aspecto y me da igual.

Acerco la cara a la pequeña cascada y bebo con ganas esa agua perfecta.

Poco más de doscientos metros y estamos en la zona de acampada, a la orilla de un río donde el rumor del agua nos adelanta la existencia de varias cachoeiras (cascadas).

El fuego no se hace esperar mientras montamos las tiendas y las hamacas (redes), que nacieron en la Amazonia de la mano de los indígenas y que hoy es un elemento inseparable de los brasileños.

Cada uno/a de nosotros/as aportamos lo que llevamos en la mochila y la cena tiene todos los ingredientes de un buen campamento.

La mañana siguiente, con la luz dorada del sol, Vai Quem Quer, nos enseño sus secretos de cascadas y pozas naturales y descubrí por qué solo vuelve quien puede.

Sencillamente porque el valle te cautiva con un abrazo sutil pero tenaz de floresta vírgen, árboles milenarios y aguas cristalinas.

¿Quién querría volver de allí?

El reino de las vagalumens

2011-07-30T08:20:00.000-07:00

La llegada a la Cascada La Velha difícilmente hubiera podido ser mas mágica.

El camino nos había dejado bastante claro que sus tiempos eran diferentes, así que cuando nos encontramos frente al arrollador caudal del Río Novo, la noche ya era un manto de estrellas.

La luna llena bañaba de plata todo alrededor y confería al entorno la esencia de los sueños donde cada sombra era un personaje.

El rumor del agua era el guía perfecto, señalando la dirección con la tenacidad de lo eterno, con la indulgente paciencia del sabio que valora el camino casi tanto como el destino.

Diminutos puntos de luz participaban de la noche con un ritmo propio, en una coreografía de cuerpos suspendidos.

"Luciérnagas", medio grité y me emocionó la sencillez de la bienvenida, aunque ellas ni siquiera lo supieran.

"Vagalumens" me dijo Antonio Rezende en ese tácito curso de portugués acelerado, en ese enriquecimiento mutuo de culturas, que busca simplemente facilitar la integración y el entendimiento.

Por fin, la cascada se impuso a mis sentidos; y al sonido, casi estruendo, se sumó la blanca espuma fantasmal a la luz de la luna.

Diminutas gotas, vapor frío, encontraban en mi cara a la anfitriona ideal. Y me encontré, de nuevo, siendo una parte integral de ese momento y de ese espacio.

Sentí, en ese preciso instante, lazos invisibles y sólidos hechos de aire, agua, luz y sonido que me invitaban, que me hacían un lugar: "descansa y contempla, disfruta".

El tiempo pasó lentamente hasta que decidimos que debíamos organizar el campamento.

Aproximadamente a un kilómetro río abajo, encontramos el lugar ideal, la Prainha.

Una pequeña playa de arena dorada donde el río Novo se toma un descanso y fluye con parsimonia.

El agua clara y templada es un bálsamo y no puedo resistirme a un baño nocturno.

Después de montar la tienda hicimos una fogata y al calor de la leña desgajamos historias, contamos chistes y acomodamos en nuestra mochila de sensaciones las emociones del día.

La mañana siguiente una pareja de Ararás (Papagayos) volaban sobre la floresta "gritando" su nota en la melodía de la selva mientras una familia de Tucanes nos observaba desde la protección de un árbol gigante.

El río, de nuevo, me envolvió con su agua ahora en calma, templada y agradable. Y me predispuso tranquilamente para un nuevo día en Jalapão.

Caminando sobre nubes

2011-07-27T00:22:00.000-07:00

Quizás la expresión no es la más acertada si tomamos en cuenta que la experiencia la tuve en una vertiente cristalina de agua.

Aunque el nombre vulgar de este fenómeno geológico sea Fervedouro (hervidero, en castellano) el agua que fluye directamente de la tierra no es agua

caliente como es el caso de los geisers.

Usualmente, los fervedouros se encuentran enclavados en la selva rodeados de una vegetación exuberante.

Los bananeros, buruties y el típico arbusto bajo de el cerrado rodean el circulo casi perfecto de agua cristalina que sólo rompe la simetría para darle paso al arroyo que desemboca en algún río cercano.

En realidad se trata de agua templada en la que es muy agradable tomar el baño, aunque el sol se encuentre oculto por el follaje.

Lo verdaderamente increíble es la sensación de ingravidez que se siente al entrar en el área

directa de influencia de la vertiente. De tal manera que es imposible hundirse.

La experiencia es fantástica. Realmente me da la sensación de estar sobre una nube al intentar desplazarme.

El caudal de agua que fluye de la abertura es uniforme y genera en la arena del fondo, blanca y extremadamente fina, un movimiento similar al de agua en ebullición.

La primera vez que entré en uno de ellos la sensación que tuve fue difícil de comprender y más aún de describir.

E intenté construir en mi mente una forma de explicarlo, careciendo de información científica.

Alrededor del la zona donde el agua efectivamente fluye, el suelo de arena fina es sólido y permite caminar sobre él. Es agradable verme los pies mientras avanzo en dirección al centro de la vertiente!

Existe otro círculo, que no es necesariamente concéntrico, y que

constituye una especie de embudo. Es el lugar por donde el agua sale a la superficie.

Este espacio tiene paredes que no son rectas, sino mas bien inclinadas, y que no son visibles a simple vista debido a la arena en suspensión.

Caminar hacia el centro supone abandonarse a lo desconocido, una especie de temor excitado (¿existirá ese término?) me recorre el cuerpo.

Sólo sé que no quiero perderme la experiencia aunque no sé verdaderamente en qué consiste.

Al final, como en otras ocasiones, me dejo llevar por la motivación de aprender y experimentar y doy un paso que se me antoja enorme.

Siento que me hundo y vuelvo a flotar, la arena se arremolina alrededor de mis rodillas, pero intuyo (mas que siento) que debajo mío no hay nada, salvo el agua.

La sensación es impactante ya que no hay de dónde agarrarse!!!

No tengo ni idea del tamaño del orificio por donde fluye el agua, sólo siento que una corriente ascendente me impulsa hacia arriba de manera sutil e impide que mis pies toquen algo sólido.

Está bien por hoy y en adelante visitaré otros fervedouros por la zona, pero esta ocasión es única.

Fue uno de esos momentos en que me he enfrentado a una nueva experiencia, un espacio donde el temor o la desconfianza debe dejar paso a la curiosidad y al ansia por conocer.

En definitiva es darme permiso para avanzar y crecer.

Por suerte la naturaleza tiene reservado estos lugares para seguir sorprendiéndome y yo mantengo la ilusión del niño, que abre los ojos hasta límites insospechados, ante cada nueva invitación a participar del espectáculo de la vida.

Las dunas doradas

2011-07-24T15:22:00.000-07:00

Cuando estaba preparando este viaje me interesé en buscar información sobre los lugares que visitaría y una de las personas que me proveyó de una cantidad importante de datos fue Antonio Olmedo.

Típico de él, que ama Brasil y su naturaleza, por cierto, gestiona una web que interesa visitar www.taquarussu.com

Una de las imágenes, que enseguida llamó mi atención cuando leía los folletos sobre Tocantins y sus parques naturales o encontraba webs al respecto, fue sin lugar a dudas las Dunas de Jalapão.

Creo que lo que más encendía mi curiosidad era el pensar la existencia de dunas en un lugar que imaginaba más propio de floresta cerrada.
La verdad es que me resulta estimulante enfrentarme a mi propia ignorancia y vencerla, aunque sea en alguna que otra batalla.

Y sigo corroborando que viajar abre la mente y, en mi caso, me permite ser más tolerante y humilde. Y lucho por aprender y aprehender de las personas, cosas y bichos.

Las Dunas Doradas (lo de doradas es una licencia que me atreví a tomar) se encuentran a los pies de la sierra Espíritu Santo y se nutren de la erosión de esta pequeña montaña de aproximadamente 800 msnm.

Según datos que pude conseguir las dunas crecen a razón de un metro por año aproximadamente.

Aunque no sé la exactitud de esta información, he podido ver, con asombro, la copa de un árbol que apenas sobresalía de una de ellas.
Es más enriquecedor comprender el fenómeno de las dunas viendo en conjunto la imagen de la sierra de Espíritu Santo.

Con aproximadamente 800 metros sobre el nivel del mar, no es su altura lo que más me impresiona sino la extraña coloración qu

e presenta la cara Oeste y que veo expectante desde el 4x4 en movimento.

El sol de mediodía incide verticalmente sobre la sierra y los minerales tiñen una paleta de pintor grandiosa que no debería estar allí, o por lo menos a mi me lo parece.

Es difícil calcular, por la distancia, pero la extensión es enorme; su forma es la de un cono invertido que ocupa toda la altura de la sierra y estimo unos tres kilómetros de ancho.

Aunque se ven espacios similares,pero mucho más pequeños, como manchas en el verde vital de la floresta.

El fenómeno es interesante, pero no descubriré toda su importancia hasta que suba a la cima del Espíritu Santo.

Quizás, más que cima, se pueda hablar de una meseta que corona toda la sierra.

El sendero se interna reptando, para salvar la pendiente. Por suerte a esta hora el sol baña la cara opuesta y toda la montaña es un gran protector que nos provee de una subida fresca y agradable.

El paisaje va ganando encanto a medida que el horizonte se presenta diáfano merced a la altura.

Sierras similares

en altura a la de Espíritu Santo se divisan a lo lejos.

Una de ellas me llama la atención porque difiere de las otras. Su aspecto peculiar me recuerda una pirámide Maya, de ocre altar de sacrificio.

Las veredas dibujan extrañas corrientes de verde grama, como amplias autovías naturales que cruzan la llanura.

Estas veredas son los lugares donde se acumula el agua en la época de lluvias y son el espacio favorito del burutí que se agrupa dando la impresión de oasis en plena llanura.

La palmera de burutí tiene una especial relación con el agua y son la seña de identidad de las veredas, como gigantes que señalan

el camino.

Del burutí, las manos hábiles de las comunidades quilombolas, extraen un aceite con propiedades medicinales, utilizado desde hace mucho tiempo para tratar heridas o hasta las mordeduras de serpientes, que abundan en la zona.

Los Quilombos eran los poblados donde se refugiaban y resistían los esclavos que huían de los hacendados que los sometían desde 1502, año en que comenzó la "migración forzada" de África a América.

Usualmente se encontraban en la profundidad de la selva (Mato) y estaban fuertemente protegidos.

Leer y escuchar relatos de esa época, contadas por Víctor Fonseca, lector empedernido de esa historia cruel de Latinoamérica, encoge el corazón. Y pone en duda el concepto de humanidad de quienes la vida humana vale según el color de la piel.

Dejo esos pensamientos para otro momento mientras la brisa fresca que peina la ladera del Espíritu Santo me anima a proseguir.

La naturaleza vuelve a mostrarse metafóricamente educativa y me enseña el valor del tesón y la lucha por vivir.

Una planta hunde sus raíces en una piedra y es el vivo ejemplo de que nada es imposible, que la adversidad es sólo cuestión de puntos de vista y que además uno/a puede salir más fuerte y vigoroso/a.

La llegada a la cima no me asombra; esperaba lo que mis ojos me anticiparon y emprendo un nuevo camino que se abre por la meseta en dirección al "Mirante".

Son sólo tres kilómetros lo que me separa de un paisaje lunar de rocas erosionadas, como esculturas prehistóricas que se desgastan lentamente como un tributo a Gea o a la Pachamama, la Madre-Tierra de los aborígenes andinos.

El paisaje es sobrecogedor e impactante y no puedo evitar pensar en el tiempo que la montaña se desgrana mientras el viento moldea y transporta su esencia.

El resultado es increíblemente bello, aún a la distancia. A lo lejos, quizás tres o cuatro kilómetros se extienden las Dunas de Jalapão, doradas como el sueño de Midas.

El viento sopla con fuerza en el mirador, como empujándome a retroceder para ocultar su desnudez de siglos.

Algunas rocas parecen más resistentes al agua y al viento y forman esculturas desiguales que semejan torres derruidas.

Dejando volar la imaginación el conjunto parece un enorme tablero de ajedrez donde algunas piezas siguen caídas mientras otras resisten el asedio.

Entre los colores predominan el ocre, el blanco y el rojo, característico de esta zona, mientras la flora del Cerrado, que envuelve al Espíritu Santo, tiende su manto protector de varias tonalidades de verde.

Como todo regreso (¿os habéis dado cuenta?) el camino hacia el coche resultó mucho más corto y me tiré de cabeza a beber agua fresca que guardábamos en una providencial caja isotérmica.

Me di cuenta que estaba ansioso por conocer la segunda parte de este drama natural. Caminar y vivir de primera mano la sensación de hundir los pies en las doradas arenas de Jalapão.

Pocos kilómetros más adelante y rodeando la sierra encontramos el acceso hacia las dunas.

Las huellas de neumáticos son serpientes gemelas de arena, que nos h

ace el complicado avanzar. El 4x4 se desliza y arremete,casi con furia y, a veces, con desgana.

El paisaje cambia y ya he perdido la cuenta de las sorpresas que Jalapão me ha regalado.

Una llanura de hierba seca, llena de "siempre vivas" o jalapa, que ofrece rayos amarillos y en el extremo pequeñas bolitas. Una representación a escala del universo realizado por un niño para la clase de ciencias.

Los nidos de cupins engañan a simple vista y dan la impresión de ser estrellas fugaces que decidieron caer todas juntas.

Grises rocas de mentira casi huecas por dentro que alojan comunidades multitudinarias de este insecto que se alimenta de madera.

Pero eso es sólo el comienzo. Mas allá un lago, tan azul como el cielo, refleja la plana silueta de la sierra mientras las palmeras lo rodean como caminantes sedientos.

El entorno es maravilloso, como Arasatuba suele decir, y mi cámara dispara sin descanso en un intento vano de guardar el momento. Mañana el contexto será similar pero nunca será el mismo cuando mi sombra y mi corazón fueron parte de él.

Las dunas están frente a mí y la rodea un arroyo poco profundo de agua cristalina y tibia que aún así me refresca.

Los reflejos resaltan el dorado-anaranjado de la montaña de arena y para mi sorpresa mis pies resisten la temperatura que el sol ha volcado generosamente sobre la ondulada superficie.

Camino hacia la cima siguiendo la huella de otros antes que yo, y me adentro, paulatinamente, en un paisaje propio de un desierto que apenas conozco por relatos de amigos.

La tarde cae suavemente y el sol arranca destellos al agua y a la arena.

Me siento al borde de la duna y ya el calor no sofoca sino que es un agradable compañero tibio y amigable gracias a una brisa suave que diseña líneas

serpenteantes.

Respiro profundamente y me integro con el lugar. El tiempo toma otra dimensión y ya no es fuente de prisa, de manecillas que giran veloces, de dígitos casi invisibles que mutan.

Mi corazón se acompasa con el corazón de la tierra y ya no soy un extraño sino un viajero que ha tardado mucho en venir pero que es bien recibido.

Una sonrisa a través de una ventana

2011-07-17T09:23:00.000-07:00

La cascada Formiga es uno de los lugares más impactantes de Jalapão por sus aguas templadas, color esmeralda.

Rodeada de una tupida vegetación, la poza natural que existe bajo la cascada tiene una profundidad de aproximadamente tres metros y la transparencia del agua nos invita a refrescarnos en ella.

La zona de acampada, al lado de la cascada, está en un espacio agreste donde los árboles proveen de una agradable frescura.

Mientras, el rumor del agua tiene un efecto relajante. Estoy tentado de pasar una noche allí para darme un baño, bien temprano, la mañana siguiente.

Tenemos aún bastante camino por recorrer y cada paso es más sorprendente que el anterior en esta preciosa región del interior de Brasil.

Siempre viva o Jarapa

La luz del día, en este lugar del mundo, se extiende hasta aproximadamente las seis de la tarde y la temperatura media en la época seca oscila entre 26º y 35º.

Eso supone que hay que levantarse temprano para poder conocer la mayor cantidad de lugares y evitar todo lo posible el calor de la parte central de la jornada.

En esa situación, encontrar una cascada luego de varias horas al sol es algo realmente delicioso.

En una ocasión, de camino al Vai Quem Quer y luego de casi siete horas de sendero no pude evitar meterme en la poza de una vertiente cristalina de agua con ropa y todo!!!

En esta zona el agua es excepcionalmente pura y no dudo en beber del río.

También los árboles frutales, que crecen de manera silvestre en aquellos lugares de la región donde la floresta es más densa, pueden proveernos de agua o alimento, como es el caso de los cocos.

Es importante tener un machete a mano para poder abrir uno de éstos. El agua que contiene tiene un sabor ligeramente dulce y se percibe el gusto típico del coco tal como lo conocemos.

Sin embargo esta variedad no tiene esa capa gruesa que usualmente se come sino una más fina y con una textura gelatinosa.

Otras palmeras de la zona producen un fruto más pequeño que crece arracimado, que las personas procesan hasta conseguir un delicioso dulce.

Las gentes de Jalapão aprovechan todo lo que la tierra les provee.

Pienso que no sólo es por esa tendencia natural que tiene el brasileño del interior, segun percibo, de encontrarle "utilidad a todo"; sino también del acervo milenario de los indígenas que se ha trasladado casi por goteo a la actualidad.

Así, uno de los medios de supervivencia de la zona, es la confección de multitud de elementos utilizando una hierba seca, endémica de Tocantins.

El Capim Dourado (Syngonanthus nitens) es el principal recurso natural utilizado por las comunidades de la región de Jalapão.

Esta hierba (Capim) crece naturalmente, pero su recolección se encuentra regulada desde el 2007 en base a estudios científicos.

El capim dourado crece en espigas y se caracteriza por su extraordinario color que, aún seca la planta, mantiene un dorado que compite con el metal.

Las artesanías realizadas con él son una seña de identidad de las comunidades Mumbuca, poblados de descendientes de esclavos, que también utilizan los tallos de las hojas de palmeras de Buriti para confeccionar sus instrumentos musicales.

Uno de ellos es una pequeña guitarra de cuatro cuerdas denominada "viola de Buriti" con la que Arnon y Mauricio componen música en el humilde poblado de casitas de adobe.

Estos instrumentos son llamativamente ligeros; la parte central de la "viola" es un segmento de tallo vaciado a mano que funciona como caja de resonancia.

Para el/la viajero/a que insiste en descubrir los secretos de Jalapão más allá de sus preciosos paisajes, se abre un libro diferente que cuenta la historia de personas que viven y se enfrentan a un territorio a veces duro, lejano y en ocasiones desprovisto de aquello que denominamos confort.

Esta gente vive dignamente y con una sonrisa en la boca que es el preludio de la cordialidad que dispensan a los viajeros/as, dispuestos a compartir ese pedacito de paraíso que es Jalapão.

El secreto de Jalapão

2011-07-13T09:59:00.000-07:00

El Parque Estadual do Jalapão se encuentra al Este del estado de Tocantins y con 158.885 km² fue creado en el año 2001 con la finalidad de proteger y conservar una amplia extensión de Cerrado o, también denominada, Sabana Tropical.

Las sierras que “salpican” la orografía de la zona, le proporcionan a Jalapão un curioso marco donde extensas llanuras dan cobijo a la amplia biodiversidad.

El Cerrado es, posiblemente, uno de los biomas más ricos del planeta en especies. Lamentablemente también es uno de los más amenazados ya que solo presenta un 2,5% de su superficie en unidades de conservación de protección integral.

Otro dato triste: se estima que mas del 50% de la vegetación nativa se ha perdido junto con una biodiversidad imposible de calcular.

La acción humana es, en la mayoría de los casos, la causante de la pérdida de vastas extensiones debido a las actividades agropecuarias y la crianza de ganado.

Afortunadamente la región de Jalapão es considerada una de las zonas de cerrado mejor conservadas de Brasil.

La carretera To-255 es una cinta roja con riberas verdes que serpentea caprichosa y se interna decidida en la región. El camino es difícil y en ocasiones bastante duro: arena, tierra y piedras sueltas. El 4x4 es un caballo brioso que sortea como puede las trampas de arena.

Jalapão me recibe y pronto descubriré que sus brazos abiertos son fuertes y duros, en ocasiones asfixiantes.

Sin embargo su actitud es amigable, ofrece toda su grandiosidad de aguas cristalinas, sierras y dunas doradas sin reservas.

Da todo, y solo pide un pequeño cortejo con movimientos sensibles de andar pausado y paciencia expectante.

La brisa suave marca el ritmo cuando me bajo del coche a sacar fotos, el oído y la vista atentos, no es inusual percibir animales y eso me alegra el día.

A pocos kilómetros de Ponto Alto descubrimos un lugar oculto al/la visitante. Un estrecho cañón, producto de la incansable labor de la erosión, descansa fuera de la vista.

Un pequeño arroyo, en la temporada seca, discurre placenteramente con la primera agua cristalina con la que me cruzo. Las paredes del cañon apenas supera los cinco o seis metros, pero la fresca umbría que propone es un grato alivio al bochornoso día.

Finas cortinas de agua descienden por las raíces de árboles y plantas que crecen a la orilla de la depresión y me dan a conocer vertientes que no imaginaba y que enriquecen el pequeño caudal.

La imagen es preciosa. Las sombras y las luces le dan al lugar el aspecto de algo antiguo y salvaje; lejos de la incidencia humana. Sin embargo soy la prueba de lo contrario y mi cámara registra los ecos de épocas ancestrales, el rumor del agua virgen y cristalina es el marco sonoro ideal.

Ya conozco uno de los secretos de Jalapão. Esconde como un guardián celoso, tras su aspecto desértico, el milagro del agua.

Su vasta extensión comienza a tener un nuevo significado que supera mis expectativas y poco a poco soy consciente del entorno.

Dejo que la sensibilidad ocupe el espacio que le corresponde, porque este lugar es un espacio de sensaciones a flor de piel, de aromas, de movimientos fugaces en la floresta, de la luz jugando a atrapar las sombras, del viento despeinándome el pelo mientras lo aspiro a borbotones.

Fotos de Jalapão. AMUYEN.ES

2011-07-13T05:35:00.000-07:00

Recorrer Jalapão es una experiencia increíble. A lo largo de 800 km de carretera el paisaje me recuerda un inmenso desierto que el calor y el polvo del camino acentúa.

Sin embargo pequeños espacios escondidos de la vista de quien no tiene paciencia, o que se sigue manejando con la ansiedad urbana, ocultan otra realidad de esta magnifica región: el milagro del agua .

Un momento de magia

2011-07-03T10:19:00.000-07:00

Creo que quien conoce Taquaruçu coincidirá conmigo sobre el momento mágico que supone el atardecer, cuando la luz del sol incide de una manera particular en la piedra de Pedro Paulo.

Como casi siempre en esta época, el cielo deja las profundidades del azul marino y se contenta con un celeste un poco más pálido. Parece que quisiera dejarle el papel protagónico a las diferentes tonalidades de verde, vitales y apiñadas, que cubren prácticamente toda la montaña. El resto es roca, ocre y mineral, que destaca imponiéndose tenaz, como las pinceladas furiosas de un pintor decidido.

Cuenta la historia que Pedro Paulo, misionero jesuita, allá por la mitad del siglo pasado subía su bronceado saxofón para interpretar dulces melodías en una roca erosionada por el paso del tiempo, la lluvia y el viento.

Creo que quizás era su momento de reflexión, su momento mágico, ese espacio donde la música es la mejor compañera. Donde los latidos del alma sincronizan con las notas y ambos fluyen, se dejan llevar. Resbalan suavemente en un tiempo sin tiempo.

Con el pasar de los años la piedra heredó su nombre y tal vez también su capacidad de generar momentos mágicos muy alejado hoy de la dulce melodía de su saxo.

El sendero nos lleva, la mayor parte del tiempo hacia el cielo, rodeados del mato tupido de árboles y plantas que aún no conozco.

La tierra roja se mezcla con el aire caliente del final de la tarde. No caminamos demasiado, apenas media hora, pero la inclinación del terreno nos arranca resoplidos de un esfuerzo que la visión esporádica del valle mitiga.

La altura añade belleza al paisaje, la perspectiva se ve enriquecida. La distancia, paradójicamente, me permite precisar los lugares, ubicarlos en un contexto mayor y distinguir cada espacio.

Veo las sierras que rodean a la población y percibo otros valles que discurren el este y al oeste y no puedo dejar de pensar en algo que me dijo mi amigo Antonio Olmedo, mas o menos con estas palabras, “la región es como una gran meseta que se ha erosionado dando lugar a diferentes valles”. La geología no es mi fuerte, lo admito!

En esta ocasión nos acompaña Víctor Fonseca, gaucho originario del sur de Brasil enamorado de esta zona, que encontró en Taquaruçu su lugar en el mundo.

Víctor es la imagen de la solidaridad y nuestro guía desde que la roja tierra de Tocantins entró en nuestra vida, literalmente hablando.

El vive aquí desde hace cuatro años e integra su actividad de profesor de educación física en un colegio rural con la construcción de su casa, de “adentro hacia afuera” como le gusta decir, de cara a la naturaleza.

Como buen gaucho “do sul” está siempre acompañado de su çimarão (en Argentina lo llamamos mate) y nos acompaña en este sendero. Me resulta vagamente familiar ir tomando mate mientras caminamos y recuerdo que era la infusión que tomaban los aborígenes del sur de Brasil, noreste de Argentina y parte de Uruguay y Paraguay: los Guaraníes. Posteriormente esta infusión, similar a un Té se extendió prácticamente por todo el cono sur siendo un sello de identidad de esos países.

Al fin llegamos a la Piedra de Pedro Paulo que tiene la forma de una seta, poco mas o menos, una plataforma lisa con una base mas reducida debido a la erosión de la roca calcárea por el viento .

Llegamos en el mejor momento, cuando el sol es una esfera dorada que poco a poco se vuelve carmesí y entra en la tierra como un amante precavido. Sus últimos rayos ya no son de fuego intenso sino de tibia caricia.

Es un punto privilegiado desde donde se puede ver el valle de Taquaruçu. La roca, aun caliente, es un bálsamo para estirarnos y ser conscientes de la quietud que nos rodea. Respirar y sentir profundamente el latido del universo.

El mate, çimarrao, vuelve a cumplir su labor social. De encuentro, fomentando lazos de amistad, creando espacios para compartir. En ese momento el idioma no es un obstáculo para aprender las leyendas e historias, es algo mas que enriquece nuestras vidas.

Surcando el cielo

2011-07-01T13:26:00.000-07:00

En 1940 Anisío Moura, uno de los primeros pobladores de Taquarussu, se asentó en un rico valle donde el cerrado justificaba su nombre y ofrecía a quien lograra vencerlo una vida esforzada y dura pero también esa calidad de vida que solo puede ofrecer la comunión con la naturaleza. Hoy a sus noventa y tantos años él puede confirmarlo.

Hoy la Fazenda (hacienda) de la familia Moura es la mas antigua de Taquarussu y se sitúa aproximadamente a tres kilómetros de la población y en ella se encuentra la segunda tirolina mas importante de Brasil.

Esta estructura que básicamente se compone de dos cables de acero con sendas plataformas en sus extremos cruza uno de los valles que conforman esta zona en plena sabana tropical. Con una extensión de 1300 metros y un desnivel aproximado de 620 metros permite una vista panorámica y una increíble explosión de adrenalina que no quise perderme.

La mañana, como ya empieza a acostumbrarme la “temporada seca”, se presenta bastante fresca. Parece muy lejano el calor que te induce a buscar la umbría como compañera, sin embargo, poco a poco el sol se deja sentir mientras vamos de camino a la “Tirolesa” Vôo do Pontal.

Camino a la Tirolina

Floresta típica de El Cerrado

Recorrer el camino de tierra que nos introduce a la hacienda es como volver a tiempos pretéritos y puedo imaginarme, sin demasiada dificultad, a los primeros pobladores andando por una foresta que apenas ha evolucionado con el paso del tiempo. Esta es una característica de la vegetación que crece en la zona intertropical, la escasa variabilidad climática hace que podamos ver especies vegetales que no han necesitado cambios adaptativos profundos.

La Tirolina inicia el descenso desde la montaña que esta enfrente

Llegamos temprano, aun no ha salido el primer grupo de la mañana con destino a la plataforma elevada donde realmente comienza la aventura.

La gente esta excitada. Es el preludio de lo que vendrá, esa extraña sensación de algo que aun no se ha experimentado pero que imaginamos diferente y estimulante. Ese hueco de información que de alguna manera completamos con el recuerdo de experiencias anteriores.

Parte el vehículo que lleva al grupo y pedimos autorización para grabar en video; es una muy buena ocasión de practicar con la cámara.

Mientras vemos bajar a las diferentes personas aprovecho para hablar con los operadores de la tirolina en el portugués de “dosdias” que a trompicones he podido construir. Nos entendemos bastante bien, al punto que olvidan que soy extranjero y se largan a hablar a una velocidad que a mis neuronas lingüísticas les cuesta seguir.

En ese momento aprendo que hay dos tipos de deslizadores que se desplazan sobre el cable de acero y que su utilización depende del peso de la persona. Uno de ellos permite una velocidad de 10 metros por segundo y el otro de 20 m/s: si eres una persona grande te tocará del primer tipo.

Si la velocidad de desplazamiento no es la adecuada puede pasar que te frenes antes de llegar a la plataforma y habrá que ir a “buscarte”, la dificultad es mayor cuanto mas lejos de la misma te hayas detenido.

“Pero no te preocupes, puedes alcanzar una velocidad de entre 95 y 98 kilometros por hora”. Creo que en ese momento me sentí preocupado.

Llegó el momento de la verdad y me encuentro de pie a unos 620 mts de altura y a unos, nada despreciables, 1300 metros de distancia del punto donde me espera el final del recorrido.

Plataforma de salida a 620 mtrs. de altura

Ante mi, el paisaje me devuelve una extraña sensación de serenidad pintada de multitud de verdes y de ocre mineral. Una rampa de madera con destino el vacío me invita a recorrerla, en realidad me reta a experimentar algo que nunca he vivido: ser por un momento el dueño del viento.

Los cables que me llevarán a destino se pierden, son invisibles a partir de un punto lejano y todo el temor se convierte en euforia cuando mis pies ya no tocan tierra firme.

No tengo el control de la caída y sin embargo decido adueñarme de lo que siento, saborear sin mesura las sensaciones que me produce.

La velocidad es bestial, apenas lo podía creer cuando me comentaban que se podían alcanzar hasta 98 km/h, sin embargo la sensación es impactante y cada segundo se vive con una gran intensidad. Mientras desciendo dos tucanes vuelan cruzando el valle, apenas un poco mas alto de donde me hallo, dos manchas amarillas y negras que me ignoran en ese gran cielo azul.

Por debajo la selva tropical pasa rápidamente a medida que dejo detrás mío la montaña de colores dorados y rojizos debido al manganeso que contiene.

El arnés que me sostiene no me permite ninguna maniobra, así que giro sin apenas control de la situación. El paisaje muda de montaña a llanura donde las palmeras Babasu se mecen con la brisa saludando mi osadía.

Ahora no son tucanes sino urubúes quienes me observan desde las alturas con su vuelo indolente de grandes alas que utilizan para planear sobre las corrientes ascendentes de aire caliente.

Ha pasado poco mas de un minuto y de nuevo mis pies tocan una plataforma de madera. A la inquietud del principio, que se disipó casi a mitad de camino, la sustituye un grito de alegría; una válvula de escape a tanta adrenalina contenida.

Me siento como un niño que ha probado su valor y quiere volver a la montaña rusa, solo que esta vez el escenario es la naturaleza tropical de un lugar llamado Taquarussu.

Palmas, una mirada en el interior de Brasil

2011-06-29T09:56:00.000-07:00

Es probable que a la mayoría de las personas, cuando piensan en Brasil, les venga a la mente magnificas ciudades densamente pobladas con playas llenas de gente y con un ritmo acelerado. Lo que he conocido de Tocantins dista bastante de esa percepción.

El Estado de Tocantins posee una superficie de 278.420 km², cuya extensión puede ser comparada con la de Ecuador, sin embargo su densidad demográfica apenas supera los cuatro habitantes por km², según los datos sensales del año 2000.

Este fenómeno que se caracteriza por mucho espacio para relativamente poca

gente promueve ciudades como la de Palmas, la capital del estado, donde las

distancias parecen mayores. La ciudad da una sensación de dispersión que

impacta.

Las grandes avenidas son las arterias por donde fluyen sus habitantes en buses, coches o motos y aun así no llegan a congestionarse. Dudo que seproduzcan atascos en hora punta.
Las estaciones aquí se diferencian en "temporada de lluvias" y en "temporada
seca". Debido a que practicamente el 90% de la superficie del país se encuentra dentro de la "zona intertropical" esto es entre el Trópico de Cancer y el Trópico de Capricornio. Como se puede observar en el mapamundi con al zona intertropical en morado.

En esta zona las variaciones de temperatura son escasas a lo largo del año pudiendo estar entre 2º y 5ºC, sin embargo la amplitud térmica diaria es considerable. Puede haber una diferencia entre 10º y 15ºC en el mismo día. La explicación es bastante sencilla: no hay casi diferencia de horas entre el dia y la noche.

Si bien durante las 12 horas de día pueden subir bastante las temperaturas, lo extenso de la noche intertropical genera una importante bajada de la misma debido a la irradación.

Otro aspecto interesante es que en esta zona que se halla entre los tropicos no es la temperatura el elemento que presenta mas variabilidad sino la lluvia. Por este motivo las estaciones no se miden aqui por "el calor" sino por el nivel pluviometrico. Esto significa que solo hay dos estaciones: la temporada seca y la temporada de lluvias

En Junio estamos en plena temporada seca, los termómetros marcan por encima de 30º y el calor, debido a la humedad es bochornoso. Las personas suelen utilizar paraguas para protegerse del sol y aquellos/as que no están obligados/as a la formalidad del trabajo deciden usar chanclas.

Existen muchos establecimientos donde parar a tomar algo fresco que nos permita soportar el calor, sin embargo con estos también conviven los vendedores ambulantes con carros que ofrecen zumos de frutas tropicales, helados o agua de coco y su espacio habitual suele ser las paradas de los buses.

El agua de coco mantiene la esencia de la fruta por que el coco se abre en el
mismo momento. El líquido que se encuentra en el interior del fruto se vierte en una nevera antes de servirse de manera que podamos disfrutar de una bebida natural y refrescante. Cada coco puede tener el tamaño de una sandía mediana.

La gente es muy amable y procura facilitarle las cosas al/la viajero/a. Es usual que las personas dediquen una sonrisa y el pulgar en alto en señal de asentimiento o comprensión. Esto me genera una grata sensación de integración con sus costumbres.

EXPEDICIÓN TOCANTINS 2011

2011-06-19T07:38:00.000-07:00

En AMUYEN estamos concretando el viaje a Tocantins, una región excepcional de Brasil.
En principio este será un viaje de exploración de la zona y los posibles colaboradores para el desarrollo de las travesías.
Hemos seleccionado dos parques naturales dentro del estado de Tocantins: Jalapão e Isla Bananal.

El primero de ellos es una zona extensa a la que solo se puede acceder con 4x4; tiene diversas actividades que se pueden hacer: rafting en el Rio Novo (niveles de II a III+), trekking y cicloturismo, visitar diversas cascadas de agua cristalina y el “Fervedouro” (una vertiente de agua en medio de la selva. El agua fluye mezclada con gases lo que genera un efecto efervescente y da una sensación de flotabilidad extrema), también hay unas dunas impresionantes producto de la erosión de las montañas de la zona.
En Jalapao contamos con una persona que es guia del parque nacional que nos puede dar información y sugerencias sobre las zonas mas interesantes.

La isla Bananal es la mayor isla fluvial del mundo donde se produce la transición entre el Cerrado, amplia region de sabana tropical de Brasil y la exuberancia de la floresta amazónica. En esta zona predominan los deportes náuticos, pero también existen diversas comunidades aborígenes y nos interesa contactar con ellas.

Comarca Andina

2011-04-14T11:41:00.000-07:00

En la Patagonia Andina Bariloche es la ciudad mas importante debido a su población, y esto no genera asombro si tomamos en cuenta el entorno en que se encuentra enclavada esta maravillosa ciudad, y que atrae cada año a familias de todas partes del país para radicarse en ella. Uno de los atractivos turisticos es sin lugar a dudas su larga tradición chocolatera, vestigio de la arraigada colonia Suiza que encontró en la zona paisajes similares a los de europa, pero con una impresionante riqueza natural. No hace falta irse muy lejos del casco urbano para contemplar montañas de ensueño y el lago Nahuel Huapi (isla del puma, en lengua Mapuche) que acaricia la costa de la ciudad.

sensaciones

2011-04-10T04:57:00.000-07:00

La naturaleza me envuelve, el viento en cortas rafagas, me susurra voces lejanas en el tiempo de los habitantes originarios. El sol esta bajando y su calor decrece mientras se pierde en las monoliticas montañas y su reflejo se multiplica en contacto con los afilados bordes del glaciar que se desgaja en hilos de plata. La calidez de esos últimos rayos es un agradable contraste con la frescura del viento que siento en la cara. No es el final, es el inicio de un atardecer de aguas quietas, de nubes traviesas que dibujan imagenes que se definen y desaparecen. Arte efimero en nuestra propia mente. Las piedras son tronos en un reino de plegamientos, lagos glaciares y hielos eternos donde el choique aun camina en las llanuras cercanas y el puma se esconde en las alturas, nada lo vincula al ser humano. Me implico de lleno en esa red de sensaciones que me atraviesan, siento lo que me rodea y me dejo llevar por los caminos invisibles que me proponen y naturalmente, casi sin proponermelo hago las paces conmigo mismo y descubro gratamente que soy bienvenido.

El río en el desierto

2010-05-07T11:15:00.000-07:00

En el Parque Nacional Puyehue y mas allá de la línea de árbol o Timberline se encuentra un desierto poco conocido por el viajero o viajera habitual. En este espacio mágico impresionantes dunas conforman el marco natural que contiene fumarolas y donde la tierra contiene residuos de la actividad volcánica. Los diversos minerales proveen colores profundos ocres y rojos que contrastan con el verde vital de las riberas de los arroyos.

2010-04-23T14:34:00.000-07:00

La naturaleza nos depara en Patagonia sorpresas increibles. Luego de observar el inmenso cráter del volcan Puyehue, al oeste de su ubicación, nos encontramos con un verdadero desierto de dunas y fumarolas que impregnan el aire de aromas eternos.

En algunos lugares la tierra se tiñe de colores minerales ocres, verdes y grises producto de la actividad volcánica.

Sin embargo, en medio de ese caluroso dia se oye el rumor del agua ¿es posible?. Rios, apenas arroyos a esa altitud que dejan una cicatriz verde a lo largo de dunas y estío.